Какие ветки нужно удалять при обрезке

Обрезка плодовых и декоративных деревьев — это не просто эстетическая процедура, а важнейший агротехнический прием, напрямую влияющий на здоровье растения, его долголетие и урожайность. Многие садоводы боятся брать в руки секатор, опасаясь нанести непоправимый вред дереву, однако бездействие часто приносит больше вреда, чем грамотное вмешательство. Правильно сформированная крона обеспечивает равномерное освещение всех частей растения, улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск развития грибковых инфекций.

Понимание того, какие именно ветки подлежат удалению, позволяет превратить хаотичный рост дерева в управляемый процесс плодоношения. Каждый срез должен быть обоснован: вы убираете лишнее, чтобы усилить нужное. В этой статье мы подробно разберем типы ветвей, подлежащих удалению, техники выполнения работ и распространенные ошибки, которые совершают даже опытные дачники.

Санитарная обрезка: удаление больных и сухих ветвей

Санитарная обрезка является базовым и наиболее безопасным видом ухода за деревьями. Ее главная цель — сохранение здоровья растения путем устранения источников инфекции и механических повреждений. Этот тип работ можно и нужно проводить регулярно в течение всего вегетационного сезона, хотя основные объемы обычно приходятся на раннюю весну или позднюю осень.
Первыми под секатор попадают все сухие ветви. Мертвая древесина не только не участвует в жизнедеятельности дерева, но и служит идеальной средой для размножения патогенных грибов и насекомых-вредителей. Сухие побеги легко отличить по цвету коры (она часто становится серой или тусклой), отсутствию почек и хрупкости при легком сгибании. При удалении таких веток срез делается до живой ткани, что можно определить по зеленоватому цвету камбия.
Больные ветви требуют особого внимания. Если вы заметили признаки бактериального ожога, черного рака, цитоспороза или мучнистой росы, пораженные участки необходимо немедленно вырезать. Важно захватывать не только видимую часть поражения, но и 10–15 сантиметров здоровой ткани ниже места повреждения. Это гарантирует, что инфекция не распространится дальше по сосудистой системе растения.

Также к категории санитарного удаления относятся сломанные ветви. Они могут появиться после сильных ветров, снегопадов или из-за тяжести урожая. Неровный разлом коры создает открытые ворота для инфекций. Если ветвь надломлена более чем на половину диаметра, ее лучше удалить полностью. Если повреждение незначительно, можно попытаться спасти побег, наложив шину и плотно обмотав место разлома, но успех такой операции не гарантирован.
Особое внимание следует уделять ветвям, касающимся земли. Нижние побеги, лежащие на почве, часто преют, особенно в дождливую погоду. Контакт с землей способствует передаче почвенных инфекций и привлекает слизней и других вредителей. Кроме того, такие ветви затрудняют обработку приствольного круга и сбор урожая. Их следует либо укоротить, либо удалить полностью, если они не несут существенной нагрузки в формировании кроны.

Конкурирующие побеги и волчки

Формирование правильного скелета дерева невозможно без удаления конкурирующих побегов. Конкурент — это мощный вертикальный побег, который растет рядом с центральным проводником (лидером) и пытается перехватить у него роль главной оси дерева. Наличие двух или более лидеров ослабляет структуру кроны, делает ее раскидистой и неустойчивой к нагрузкам.
Удаление конкурента зависит от возраста дерева и силы роста побегов. У молодых саженцев конкурента обычно вырезают на кольцо (полностью у основания), если он равен по толщине проводнику или превосходит его. Если же проводник значительно сильнее, конкурента можно перевести на слабую боковую ветвь, укоротив его так, чтобы он стал частью второго яруса кроны, а не продолжением ствола.
Волчки, или жировые побеги, — это мощные вертикальные отростки, которые появляются на старых скелетных ветвях или стволе. Они образуются из спящих почек в ответ на стресс: сильную обрезку, повреждение коры или чрезмерное внесение азотных удобрений. Волчки растут очень быстро, имеют крупные междоузлия и рыхлую древесину. В большинстве случаев они не плодоносят и лишь загущают крону, оттягивая на себя питательные вещества.
Большинство волчков следует удалять выламыванием или срезкой на кольцо еще в зеленом состоянии, пока они не одревеснели. Однако в некоторых случаях волчки можно использовать для омоложения старого дерева или заполнения пустот в кроне. Для этого побег сильно укорачивают и отгибают в горизонтальное положение, фиксируя его растяжкой или грузом. Горизонтальное положение тормозит рост в длину и стимулирует закладку плодовых почек.

Конкурирующие ветви внутри кроны также подлежат удалению. Это ситуации, когда две крупные ветви отходят от ствола на одном уровне или очень близко друг к другу. Со временем они будут мешать развитию друг друга, создавая зону напряжения в древесине ствола. Правило «одного яруса» гласит: на одном уровне должна оставаться одна, самая хорошо развитая и правильно ориентированная в пространстве ветвь. Вторую необходимо вырезать.

Прореживание кроны: ветки, растущие внутрь

Густая крона — главный враг качественного урожая. Когда ветви переплетаются и затеняют друг друга, фотосинтез замедляется, плоды мельчают и теряют сахаристость, а влажность внутри кроны повышается, создавая идеальные условия для парши и монилиоза. Прореживание (или осветление) кроны решает эти проблемы, обеспечивая доступ света и воздуха к каждому листу и плоду.
В первую очередь при прореживании удаляют ветви, растущие внутрь кроны, к стволу. Такие побеги называют «волчками внутреннего роста» или просто внутренними ветвями. Они бесполезны с точки зрения продуктивности, так как находятся в постоянной тени и редко закладывают цветочные почки. Более того, они создают каркас, на котором оседает пыль и влага, способствуя развитию болезней.
Также удалению подлежат перекрещивающиеся ветви. Когда два побега трутся друг о друга, они повреждают кору. Через эти микротравмы в дерево проникают споры грибов и бактерии. При выборе, какую из двух пересекающихся ветвей оставить, руководствуются следующим принципом: оставляют ту, которая имеет более удачное направление роста (лучше освещена) и более сильный угол отхождения от ствола. Слабую или неудачно расположенную ветвь вырезают.
Вертикально растущие ветви, которые не являются проводниками или запланированными скелетными осями, также часто удаляются при прореживании. Вертикальный рост характерен для молодости дерева, но у плодоносящих растений он приводит к тому, что урожай концентрируется на верхушке, а нижние ярусы оголяются. Удаляя часть вертикалей, мы стимулируем развитие горизонтальных обрастающих веточек, на которых формируется основная масса плодов.
Шаги правильного прореживания:

1. Отойдите от дерева на несколько метров и оцените общую форму кроны.
2. Наметьте ветви, которые нарушают симметрию или растут внутрь.
3. Начните с удаления крупных ненужных ветвей, чтобы сразу увидеть результат.
4. Затем перейдите к мелким переплетающимся побегам.
5. Не удаляйте более 20–25% массы кроны за один раз, чтобы не вызвать стресс у растения.

Неправильный угол роста и направление побегов

Угол отхождения ветви от ствола имеет критическое значение для прочности дерева и его способности плодоносить. Острые углы (менее 45 градусов) являются проблемными. В месте такого соединения часто образуется включенная кора — слой коры, оказавшийся внутри развилки. Это место крайне непрочное, и под тяжестью урожая или снега ветвь может отломиться, захватив с собой часть ствола и образовав глубокую рану.
Ветки с острым углом отхождения подлежат корректировке или удалению. Если ветвь молодая и гибкая, её можно отогнуть с помощью распорок или растяжек, зафиксировав в горизонтальном или слегка приподнятом положении на несколько месяцев. Если же ветвь уже одревеснела и имеет большой диаметр, а угол слишком острый, безопаснее будет вырезать её на кольцо, особенно если есть другие, более перспективные побеги.
Идеальный угол отхождения для скелетных ветвей составляет 60–80 градусов. Такие ветви прочно соединены со стволом, имеют большую площадь обрастания плодовыми образованиями и лучше освещены. При формировании молодого сада следует отдавать предпочтение именно тем побегам, которые отходят под широким углом, а конкурентов с острыми углами безжалостно удалять.
Направление роста ветви также важно. Ветви, направленные строго на север, могут получать меньше света (в зависимости от региона и окружения), но чаще проблема заключается в ветвях, направленных вдоль ряда или в сторону соседних деревьев. Они могут затенять другие растения или мешать проезду техники. Такие ветви укорачивают или переводят рост на боковое ответвление, направленное в свободное пространство.
Таблица оценки углов отхождения ветвей:

Корневая поросль и вертикальные жирующие побеги

Корневая поросль — это побеги, отрастающие от корней дерева ниже уровня прививки или от основания штамба. У многих плодовых культур (слива, вишня, яблоня на семенном подвое) склонность к образованию поросли высока. Эта поросль не несет генетических признаков сортового привоя, поэтому плоды на ней будут дикими и мелкими. Более того, поросль оттягивает на себя значительную часть питания и влаги, ослабляя основное дерево.
Корневую поросль необходимо удалять регулярно, в течение всего лета. Просто срезать её на уровне почвы недостаточно: это спровоцирует ещё более бурный рост новых побегов. Правильная техника удаления заключается в откапывании места отрастания поросли от корня и вырезании её «на кольцо» у самого основания, откуда она растет. После этого ямку засыпают землей.
Жирующие побеги на штамбе (нижней части ствола до первых скелетных ветвей) также должны полностью удаляться. Они загущают основание дерева, ухудшают проветривание и могут служить мостиком для перехода вредителей с почвы на крону. Ствол должен быть чистым на высоту не менее 50–70 см от земли.
Иногда садоводы сталкиваются с ситуацией, когда дерево начинает «менять» свою структуру, выпуская множество вертикальных побегов из нижней части кроны. Это может быть сигналом о том, что верхняя часть дерева повреждена или сильно загущена. В таком случае, помимо удаления лишних побегов, необходимо провести ревизию всей кроны, возможно, применив технику омолаживающей обрезки, чтобы перераспределить сокодвижение.

Сезонные особенности удаления веток

Время обрезки определяет её интенсивность и цели. Весенняя обрезка проводится до начала сокодвижения, когда температура воздуха стабильно превышает -5°C, но почки еще не набухли. В этот период удаляют все подмерзшие за зиму побеги, проводят формирующую обрезку молодых деревьев и корректируют скелет. Весной дерево легче переносит удаление крупных ветвей, так как скоро начнется активное заживление ран.
Летняя обрезка носит преимущественно санитарный и корректирующий характер. В июне-июле можно выламывать молодые зеленые волчки, которые еще не успели одревеснеть. Это менее травматично для дерева, чем срезка секатором. Также летом удаляют верхушки слишком длинных побегов (чеканка), чтобы остановить их рост и направить энергию на созревание древесины и закладку почек будущего года. Летом нельзя проводить сильную омолаживающую обрезку.
Осенняя обрезка проводится после листопада, но до наступления сильных морозов. Основной акцент делается на санитарной очистке: удалении больных, сломанных и невызревших побегов, которые точно погибнут зимой. Осенью не рекомендуется проводить сильную формирующую обрезку в регионах с холодными зимами, так как срезы могут не успеть зарасти и станут воротами для морозобоин.
Зимняя обрезка возможна в мягких климатических зонах или для семечковых культур (яблоня, груша) в период оттепелей. Преимущество зимней обрезки в том, что дерево находится в состоянии глубокого покоя, и оно не испытывает стресса от потери ветвей. Кроме того, без листвы лучше видна структура кроны. Однако при температуре ниже -10°C древесина становится хрупкой, и срезы могут получиться неровными, с задиром коры, поэтому в сильные морозы работать не стоит.

Типичные ошибки при обрезке

Даже зная теорию, садоводы часто допускают практические ошибки, которые сводят на нет все усилия. Одна из самых распространенных ошибок — оставление пеньков. Пенек длиной более 1 см не способен зарасти корой. Он начинает гнить, образуя дупло, которое со временем может распространиться на всю ветвь или ствол. Все срезы должны выполняться «на кольцо», то есть вплотную к наплыву у основания ветви.
Вторая ошибка — слишком радикальная обрезка за один раз. Удаление более трети массы кроны вызывает у дерева сильный стресс. В ответ оно начинает активно наращивать жировые побеги (волчки), пытаясь восстановить листовую массу, что приводит к загущению и потере урожая на несколько лет. Лучше растянуть омоложение старого дерева на 2–3 года, удаляя крупные ветви поэтапно.
Использование тупого инструмента — третья частая проблема. Тупой секатор не режет, а мнет ткань, оставляя рваные края. Такие раны заживают очень долго и часто инфицируются. Инструмент должен быть острым, как бритва. Перед работой его желательно протирать спиртом, особенно при переходе от одного дерева к другому.
Неправильная обработка срезов также может навредить. Долгое время было принято замазывать все срезы садовым варом. Современные исследования показывают, что небольшие срезы (до 2–3 см в диаметре) лучше оставлять открытыми: они быстрее подсыхают и зарастают каллусом. Замазывать нужно только крупные раны, причем делать это следует спустя сутки после обрезки, дав срезу немного подсохнуть. Нанесение вара на свежий срез может закупорить влагу и спровоцировать гниение.

Вопросы и ответы

Заключение

Обрезка деревьев — это диалог садовода с растением. Удаляя определенные ветви, вы направляете энергию дерева в нужное русло, обеспечивая здоровье кроны и обильный урожай. Главное правило: удаляйте всё, что мешает свету, воздуху и гармоничному развитию скелета. Сухие, больные, конкурирующие и растущие внутрь ветви должны исчезать первыми.
Не бойтесь экспериментировать, но соблюдайте меру. Лучше ежегодно проводить легкую корректирующую обрезку, чем раз в пять лет подвергать дерево шоковой терапии. Следите за реакцией растений, учитесь распознавать типы побегов, и ваш сад отблагодарит вас вкусными плодами и красивым внешним видом.